Aluminium kozijnen schilderen

Aluminium kozijnen staan bekend om hun lange levensduur en onderhoudsgemak. Toch verouderen ook alu profielen: de kleur wordt dof, poedercoat kan krijten, of je wilt simpelweg een andere tint voor een modernere uitstraling. Schilderen (coaten) is dan een prima oplossing mits je 100% focust op hechting. Anders bladdert de verf er na één winter weer af.

In dit artikel lees je precies welke primer je nodig hebt, hoe je de ondergrond test en voorbereid, welke laksystemen het langst meegaan, en wat het kost om aluminium kozijnen professioneel te (laten) schilderen.

Wanneer kies je voor schilderen (in plaats van vervangen of wrappen)?

Poedercoating veroudert. Je ziet krijtvorming (witte aanslag) of ongelijkmatige glans. Soms wil je ook gewoon een andere kleur (bijv. van bruin naar modern antraciet). Kozijnen schilderen is dan goedkoper dan vervangen, en vaak duurzamer dan wrappen (folie), zeker op plekken met veel zon en temperatuurverschil.

Keuzes in het kort

Vervangen: duurst; kies je alleen bij functievervanging of zware schade.

Schilderen/coaten: beste balans prijs/duurzaamheid, kleurvrijheid RAL/NCS.

Wrappen (folie): snel en strak, maar kwetsbaarder bij randen/hoeken.

Kosten aluminium kozijnen schilderen (2025)

De prijs hangt af van staat, bereikbaarheid (steiger), aantal draaiende delen, en of je kiest voor 1K (ééncomponent) of 2K (tweecomponent) systeem.

Werkzaamheden / Scenario	Richtprijs (indicatie)
Zelf doen – materiaal p/kozijn (primer + lak)	€40 – €90
Schilder inhuren – per kozijn	€120 – €200
Schilder inhuren – per m²	€35 – €55
Volledige gevelzijde (8–10 kozijnen)	€1.000 – €1.800
Schuren + 1K multiprimer + 2× acryllak	voordeliger, minder chemisch resistent
Schuren + 2K epoxy/PU-systeem	duurder, max. hechting/duurzaamheid

Ondergrond herkennen: poedercoat, geanodiseerd of reeds geschilderd?

Niet elk aluminium kozijn is hetzelfde en dat bepaalt je systeemkeuze.

Zo herken je het

• Poedercoating: meestal egaal en iets “oranjehuid” textuur. Bij veroudering: krijt (witte waas).
• Geanodiseerd: metaalachtige, harde laag, vaak zilver/brons; voelt heel glad.
• Reeds geschilderd: duidelijk laklagen aanwezig; soms minimale verfkrassen of bladders.

Praktische test

Hechtingstest klein hoekje: na schuren/primer een proefvlakje zetten; na 24–48 uur met tape checken of er niets loskomt.

Water-druppel test: parelt het water sterk? Dan is het oppervlak nog vet/verontreinigd → eerst intensief ontvetten.

Materialen & verfsystemen (waarom hechtprimer cruciaal is)

Aluminium vormt een oxidehuid waar gewone muur-/houtverf slecht op hecht. Je gebruikt daarom een non-ferro hechtprimer of 2K epoxy/PU systeem. Daarna werk je af met een UV-bestendige lak (acryl of PU).

Kernkeuzes

• Hechtprimer (etch/non-ferro): 1K multiprimer geschikt voor aluminium en andere non-ferro metalen; gebruiksvriendelijk.
• 2K epoxyprimer + 2K PU-aflak: top in hechting en weerbestendigheid; beste keuze voor zwaarbelaste buitenkant, maar intensiever in verwerking.
• Acryl lak (buitenkwaliteit): watergedragen, snel droog, minder geur; kies een merk met bewezen buitenduurzaamheid.
• Kleur & glans: zijdeglans of halfglans verbergt kleine oneffenheden beter dan hoogglans; donkere kleuren verwarmen meer → controleer werking van rubbers/kit.

Stappenplan aluminium kozijnen schilderen (buiten)

1) Intensief ontvetten (2×)
Begin met ontvetten vóór schuren (ammoniakvrij, professionele ontvetter). Schuurstof mengt anders met vet → “pasta” die de hechting belemmert. Ontvet na het schuren nogmaals licht.

2) Mat schuren (P240–P320)
Je wilt geen materiaal wegslijpen, maar micro-krasjes maken voor mechanische hechting. Randen en glaslatten met scotch-brite of handschuurblok.

3) Stofvrij + afplakken
Stof zorgvuldig weg, drogen, dan strak afplakken (randen, kitnaden, glas). Controleer rubbers: broze/slechte rubbers beter vervangen.

4) Primer laag

• 1K route: non-ferro/multiprimer dun, gelijkmatig.
• 2K route: epoxy primer mengen volgens ratio; verwerk binnen potlife.
  Laat de primer volgens datasheet drogen vóór je schuurt of afwerkt.

5) Tussenschuren & reparaties
Lichte tussenschuur (P320–P400) voor gladheid. Putjes/oneffenheden vullen met metaalplamuur geschikt voor non-ferro, dan vlak schuren.

6) Aflakken (2 lagen)
Kies een UV-bestendige lak (1K acrylaat of 2K PU). Werk nat-in-nat per segment, geen “terugrollen” in halfdroge verf. Houd temperatuur (10–20 °C) en RV-grenzen aan; vermijd volle zon en dauw.

7) Uitharden, kit en nazorg
Verwijder tape terwijl de lak nog heel licht tacky is voor strakke randen. Nieuwe kit (bijv. beglazingskit) pas zetten als de lak voldoende is uitgehard (check datasheet).

Binnenzijde aluminium kozijnen

Binnen heb je minder weerbelasting en kan een 1K multiprimer + 2× acryllak prima volstaan. De stappen zijn hetzelfde, maar droogtijden zijn voorspelbaarder en je werkt geurarm.

Kort

• Systemen: 1K multiprimer + 2× acryllak is vaak genoeg.
• Voordelen: snel droog, minder geur, eenvoudig bij te werken.

Veelgemaakte fouten (en hoe je ze voorkomt)

• Schuren vóór ontvetten: je wrijft vet in de poriën → slechte hechting. Altijd eerst ontvetten.
• Verkeerde primer: houtprimer hecht niet op alu; kies non-ferro/etch of 2K epoxy.
• Te glad achterlaten: zonder mat schuurbeeld hecht lak slechter.
• Weer & vocht negeren: buiten niet schilderen bij dauw, regen, <10 °C of >80% RV.
• Te dikke lagen: leidt tot zakkers en langere doordroging.

Onderhoud & levensduur aluminium kozijnen schilderen

Een goed systeem gaat buiten 7–10 jaar mee (2K vaak langer), binnen ruim 10 jaar. Reinig jaarlijks met mild schoonmaakmiddel, voorkom agressieve ontvetters. Kleine beschadigingen direct bijwerken om onderkruipen te voorkomen.

Aluminium kozijnen schilderen vs. wrappen vs. vervangen

• Schilderen (coaten): duurzaam, reparabel, alle kleuren; beste hechting met 2K.
• Wrappen: snel strak, maar randen/kitnaden kwetsbaarder; levensduur varieert.
• Vervangen: hoogste kosten; kies je alleen bij functionele problemen/isolatie-upgrade.

Veelgestelde vragen aluminium kozijnen schilderen